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Dec 18, 2023

Was als nächstes in Sachen Denim kommt, wurde letzte Woche bei Kingpins Amsterdam ausgestellt. Die Stoffkollektionen Herbst/Winter 2024–2025 von Mills waren voller optischer Reize, Stretch-Lösungen und Konzepte, die mit einem Fuß auf dem Outdoor-Markt verankert waren.

Das Interesse an eleganteren Stoffen wächst, insbesondere da immer mehr Verbraucher Jeans zur Arbeit tragen.

Die US-Gruppe zeigte Stoffe mit schlichteren Oberflächen als die in letzter Zeit im Trend liegenden marmorierten Looks. Es wurden auch Stoffe mit stärker sichtbaren Noppen sowie 2x1-Chambray-Stoffe für Ober- und Unterteile sowie Fischgrät- und Dobby-Webarten gezeigt.

Während Selvedge-Denim, einschließlich Versionen mit Hanfmischung, auf Marken abzielt, die die Denim-Kultur ansprechen, lieferte die pakistanische Fabrik auch Performance-Stretch-Stoffe. Die Flexdomme-Kollektion bestand aus Stoffen mit 50 Prozent Dehnbarkeit, während es sich bei anderen Stoffen um Bi-Stretch-Stoffe handelte oder die mit Lycra Adaptiv für umfassende Bewegungsfreiheit hergestellt wurden.

Während Arvind eine Kollektion authentischer Denims mit Komfort-Stretch und Salz-und-Pfeffer-Optik präsentierte, zeigte es auch Premium-Denim in dunkler Waschung mit Stretch, gesteppten Denim mit gebürsteter Haptik, bequemen Strick-Denim und Indigo-Cord, der wie abgewaschen werden kann Denim.

Jacquard-Denim, Stoffe mit gewebten Regenbogenstreifen und Hanf-/Baumwollstoffe mit neppigen Texturen gehörten zum Sortiment an Spezialstoffen von Crescent Bahuman Limited. Die Fabrik präsentierte auch garngefärbte Stoffe, die mit den EarthColors von Archroma aus natürlichen Quellen gefärbt wurden. Als nächstes arbeitet das vertikal integrierte pakistanische Denim-Unternehmen mit FibreTrace an einem Pilotprojekt für regenerative Baumwolle, sagte ein Vertreter.

Naveena Denim Mill präsentierte eine umfangreiche Familie von Stretchstoffen. Die Duramax-Stoffe der pakistanischen Fabrik sind mit der Lycra Lasting Fit 2.0-Technologie ausgestattet, die für dauerhafte Erholung und ein baumwollartiges Tragegefühl sorgt. Die Stoffe können einen authentischen Vintage-Look erzielen und sind resistent gegen starke Waschrezepte. Mit Flex-Ease bietet die Mühle ein breiteres Passformfenster. Das hochelastische Gewebe zeichnet sich durch hervorragende Erholung und Wachstum aus, reduziert Faltenbildung und hat ein glattes Aussehen in Riss- und Reparaturbereichen.

Naveena Denim Mills wollte auch das Marktinteresse an der Wärmeregulierung ansprechen. Die Lush-Stoffreihe hält den Träger mit einem Kaschmirgefühl den ganzen Tag warm und bequem, während Edges einen weichen Griff für Sport- und Athleisure-Styles bietet. Die Coolwaste-Stoffe der Fabrik bestehen zu 100 Prozent aus Textilabfällen, um Fasern mit Kühlleistung herzustellen. Naveena berichtet, dass die Technologie im Vergleich zur herkömmlichen Polyesterproduktion 25 Prozent weniger CO2 verbraucht als Neuware.

Auch neue Leinen- und Wollmischungen waren Teil der Kollektion. Das Lino+-Konzept von Naveena besteht aus recyceltem Leinen. Das GRS-zertifizierte Gewebe sorgt für Atmungsaktivität und Feuchtigkeitstransport. Lanamax ist eine Wollmischung, die den Träger im Winter warm und im Sommer kühl hält. Der natürlich atmungsaktive Stoff ist außerdem knitter- und schmutzabweisend.

„Echter Denim“ stand im Mittelpunkt von Artistic Milliners, die 100 Jahre alte Konstruktionen neu interpretierten. Der pakistanische vertikale Denim-Hersteller aktualisierte klassische Denim-Stoffe mit nachhaltiger Färbung, Fasern und teilweise mit 20–25 Prozent Stretch. Spezielle Spinntechniken verleihen anderen Stoffen Weichheit und mechanische Dehneigenschaften. Die Nippon-Reihe ließ sich von japanischen Stoffen inspirieren und bietet lockere und bequeme Konstruktionen.

In der EarthCore-Kollektion des Unternehmens wurden biologisch abbaubare Stoffe aus Tencel, Leinen, Hanf, Baumwolle und Roica V550 von Asahi Kasei hervorgehoben, einem Cradle to Cradle-zertifizierten Stretchgarn mit einem Material Health Gold Level-Zertifikat.

Fasern im Fokus

Die Präsenz des biologisch abbaubaren Stretchgarns nimmt in der Denim-Industrie zu. Bei Kingpins präsentierte Asahi Kasei ganze Kollektionen aus Roica V550 von Artistic Milliners, Prosperity und Candiani Denim – einem frühen Anwender von Roica V550 – um zu verdeutlichen, wie die abbaubare Alternative im Vergleich zu Einzelstücken in großem Maßstab eingesetzt wird.

Lenzing konzentrierte sich auf intelligentere Anwendungen für bestehende Fasern, insbesondere auf Möglichkeiten, den sich ständig ändernden visuellen und Nachhaltigkeitstrends des Marktes gerecht zu werden.

Ein Ansatz besteht darin, mit den Fabrikpartnern Canatiba, Santanderina und Artistic Milliners zusammenzuarbeiten, um Tencel aus ihrer Produktion zu recyceln. Eine andere Möglichkeit besteht darin, Tencel als Alternative zu reiner Baumwolle zu verwenden. Der Hersteller von Lyocellfasern präsentierte Zero Cotton- und Zero Virgin Cotton-Stoffe von 15 Fabriken weltweit. Während Zero-Cotton-Denim vor einigen Jahren ein Nischenkonzept war, sagte Tuncay Kılıçkan, Lenzings Leiter der globalen Geschäftsentwicklung Denim, dass es skalierbar und zugänglich sein sollte.

Fasermischungen bieten eine Reihe von Möglichkeiten.

ADM gehört zu den Fabriken, die mit Stoffen aus reiner Baumwolle experimentieren, die aus recycelter Baumwolle und Tencel oder 100 Prozent Tencel hergestellt werden. In den meisten Stoffen ist jedoch recycelte Baumwolle der Marke Recover enthalten, die im eigenen Werk hergestellt wird. Im Durchschnitt verwendet die pakistanische Fabrik 20 Prozent Recover-Fasern in ihren Stoffen.

Mit einer Kollektion, die von einem wasserabweisend behandelten Denim-Regenmantel bis hin zu Cargo-Jeans und weiten Jeans mit Nahtdetails und Ausschnitten reichte, stellte das Unternehmen sein Know-how im Bereich Bekleidung unter Beweis.

Saitex zeigte eine Null-Neubaumwoll-Story aus recycelter Baumwolle und Refibra sowie Komfort-Stretch-Varianten mit Roica V550. Mit der Max Recycled-Kollektion erhöht die in Vietnam ansässige Fabrik den Anteil an Recyclinganteilen in Stoffen (bis zu 40 Prozent Baumwolle aus postindustriellen Abfällen), behält aber weiterhin die Baumwolle bei.

Bereits passgenau geschrumpfte Salt- und Pepper-Stoffe, Kreuzschraffur-Oberflächen, Linksköper und klare Beschichtungen sorgten für Abwechslung in der H/W-Kollektion 24–25 der Fabrik.

Der zu 100 Prozent recycelte Stoff Bonsai von Cone Denim fand großen Anklang. Es handelt sich um den ersten Stoff aus postindustriellen Baumwollabfällen der Fabrik, der GRS-zertifiziert ist. Die Fabrik sah auch Interesse an Denim in heller Waschung mit Tencel-Füllung und Kreuzschraffur, was auf eine Rückkehr des Denims im Stil der frühen 2000er Jahre hindeutete.

Recover recycelte Baumwolle und Hanf aus Belgien sind Teil der Beximco-Kollektion. Die Fabrik in Bangladesch verwendet eine patentierte Technologie zur Baumwollverarbeitung des Hanfs, um ein tragbares und dennoch natürliches Handgefühl zu erzielen. Besonders reizvoll ist die Fähigkeit von Beximco, Kleidungsstücke von Marken zu übernehmen und sie in recycelte Baumwolle umzuwandeln, die für neue Kollektionen verwendet werden kann. Ein Vertreter sagte, Kunden wie M&S und Jack and Jones erwägen es als ein weiteres zirkuläres Tool in ihrem Sortiment.

Die brasilianische Fabrik Vicunha kündigte an, regenerative Baumwolle in ihre Produktion aufzunehmen. Die Fabrik arbeitet mit Scheffer zusammen, dem ersten Baumwollproduzenten in Brasilien, der die Regenagri-Zertifizierung vom globalen Zertifizierer Control Union erhalten hat, einer Gruppe, die regenerative Landwirtschaftspraktiken überwacht.

Zusätzlich zur regenerativen Baumwolle möchte Vicunha den Einsatz neuer Rohstoffe reduzieren. Die H/W 24–25 Less Cotton kombiniert recycelte Pre-Consumer-Baumwolle mit Tencel. Das Werk verwendet auch Mischungen aus recycelten und wiedergewonnenen Fasern aus seiner Produktion. Vicunha berichtet, dass sein geschlossenes Recyclinggarnsystem in den letzten drei Jahrzehnten jedes Jahr 7.000 Tonnen Baumwolle zurückgewonnen und recycelt hat.

Einige Produkte werden aus recyceltem Garn hergestellt, das nicht gefärbt werden muss, was zu einer Reduzierung des Wasser- und Chemikalienverbrauchs um bis zu 90 Prozent führt. Die Stoffe haben ein unverwechselbares Aussehen mit Noppeneffekten und subtilen Unregelmäßigkeiten, die den Kleidungsstücken ein rustikal-stilvolles Finish verleihen, ohne dass eine industrielle Wäsche erforderlich ist.

Post-Consumer-Recycling-Baumwolle und Post-Industrial-Recycling-Baumwolle bilden die Good Natured-Kollektion von Siddiqsons. Das pakistanische Werk führte außerdem eine Reihe von Stoffen für Arbeitskleidung ein, die Dyneema enthalten, eine Faser, die dafür bekannt ist, dass sie 15-mal stärker als Stahl ist, und kreierte komplette Looks (Jeans, Hemden und Jacken), um ihre Fähigkeiten als One-Stop-Shop hervorzuheben.

Authentisch aussehender Denim bleibt jedoch das A und O der Fabrik. Während Marmoreffekte den Markt gesättigt haben, erwartet Siddiqsons, dass der nächste große Trend Stoffe mit geringer Marmorierung und spürbarem Noppencharakter sein werden. Darüber hinaus präsentierte die Fabrik Daily Denim, eine Produktreihe, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

SM Denim verwendet in seiner H/W-Kollektion 24–25 BCI-Baumwolle, recycelte Baumwolle, recyceltes Polyester, Tencel, Hanf und Modal sowie einen Färbeprozess, der weniger Wasser verbraucht als herkömmliche Prozesse. Die Fabrik hat auch einige Stoffe mit Aloe angereichert, um antibakterielle, angenehme und kühlende Eigenschaften zu erzielen.

Neben Stoffen aus 100 Prozent PFD-Baumwolle, Y2K-inspirierten Perlenbeschichtungen und Ripstop-Fabriken hob Bossa recyceltes Leinen und recycelte Baumwollmischungen hervor, die aus von Marken gesammelten Post-Consumer-Abfällen hergestellt werden. Die türkische Fabrik präsentierte eine Jacke aus Baumwolle und Elasthan, gemischt mit 11 Prozent recyceltem Leinen.

Außerhalb der Box

Die Beliebtheit von Hosen, Cargohosen und anderen Outdoor-inspirierten Unterteilen zeigte sich auf der Messe, da viele Denim-Fabriken auch Nicht-Denim-Stoffe hinzufügten.

Saitex stellte seine ersten PFD-Twill- und PFD-Satinstoffe für Unterteile und Hemden vor. Die Fabrik präsentierte die Stoffe in einer Farbpalette, die von verschiedenen Hauttönen inspiriert war. Ecru- und PFD-Canvas sind ebenfalls Teil der Kollektion.

Die Crossroads Collection, eine einjährige Zusammenarbeit zwischen The Lycra Company und Sapphire Finishing Mills, ließ sich von Gorpcore-Trends inspirieren. Die leistungsstarken Gewebe sind mit mehreren Lycra-Fasertechnologien ausgestattet, darunter Adaptiv, DualFX, Dual Comfort, ToughMax, XFit und Coolmax Ecomade, die zu 100 Prozent aus Textilabfällen hergestellt werden.

Die daraus resultierende Kollektion, die von trendigem Ripstop bis hin zu pfirsichfarbenen Jegging-Stoffen reicht, richtet sich an eine Vielzahl von Lifestyle-, Outdoor- und Performance-Bekleidungsmarken, die nach Möglichkeiten suchen, Alltagskleidung nützlicher und funktionaler zu machen. Sapphire demonstrierte die Vielseitigkeit der Stoffe in einer Bekleidungskollektion, die eine Bomberjacke, Pull-On-Leggings, Cargohosen, Shackets, mit Flanellstoff gefütterte Hosen mit weitem Bein und mehr umfasste.

Die Natur diente auch als Inspiration für Cones Denim-Kapselkollektion namens Wander. Die Mühle arbeitete mit Maria Gunnarsson, der Gründerin des in Amsterdam ansässigen AMK Atelier, zusammen, um das Camping-freundliche Sortiment zu entwickeln. Kleidungsstücke aus Baumwollkante von Cone Community Mental Health Awareness – erkennbar an der neongrünen Kennzeichnung – unterstreichen die Vorteile für die psychische Gesundheit, die das Eintauchen in die Natur mit sich bringt.

Die 13-teilige Kollektion umfasst Utility-Westen, Jacken, übergroße Cargo-Jeans und eine wattierte Weste mit dem Namen „der menschliche Wärmer“.

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