Tunesische Marke verwandelt Meeresplastik in Green Couture

Feb 08, 2024

Die beiden Männer in bunten Overalls, die an einem tunesischen Strand nach Plastik suchen, tun dies, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, aber auch im Wissen, dass sie damit der Umwelt helfen.

Was sie nicht wissen, ist, dass der Abfall Teil einer synthetischen Kunststofffaser werden wird, aus der blaue Jeansstoffe hergestellt werden, aus denen ein Kleid für das umweltfreundliche Modelabel Outa hergestellt wird, sagte AFP.

Das Paar gehört zu den rund 15 „Barbeshas“, also informellen Müllsammlern, die am Kerkennah Plastic Free-Programm teilnehmen, das von der Europäischen Union unterstützt wird.

Ziel ist es, die 7.000 Tonnen Plastikmüll jedes Jahr zurückzugewinnen, die letztendlich an den Stränden der Kerkennah-Inseln 20 Kilometer (12 Meilen) von der Hafenstadt Sfax entfernt landen.

Jean-Paul Pelissier vom International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM) koordiniert das EU-finanzierte Projekt.

Er sagte gegenüber AFP, dass wir auf dem Archipel „eine aufregende Umgebung in Bezug auf Natur und Ruhe haben. Es ist ideal für grünen Tourismus“.

Pelissier sagte, dass die Inseln ein Durchgangspunkt für Zugvögel seien und dass es in den Gewässern reichlich Posidonia Oceanica-Seegras oder Neptungras gäbe.

„Aber eines sieht man auf den Bildern nie – das Plastik“, sagte er. Meeresströmungen transportieren den Abfall von Europa in den Golf von Gabes, wo er angespült wird, um von den Barbeshas gesammelt zu werden.

Sie bringen ihre tägliche Ernte zu einem Sortierer, der sie an ein Sammelunternehmen weitergibt und dann einem Brecher zum Pressen zugeführt wird.

Es wurde eine Partnerschaft mit der Seaqual Initiative geschlossen, einem internationalen Konsortium, das Meeresplastik „das ganze Jahr über zu einem lohnenden und stabilen Preis kauft“, sagte Pelissier.

Neue Möglichkeiten Auf der Website der Initiative heißt es, dass sie „mit Meeresreinigungsunternehmen auf der ganzen Welt zusammenarbeitet, um den Abfall, den sie verwerten, aufzuwerten“.

Omar Kcharem ist der Chef von Kerkennah Plast, einem Unternehmen, das Plastik verdichtet und zerkleinert, und er sagte, die Zusammenarbeit mit Seaqual habe neue Möglichkeiten geschaffen, da Meeresplastik „keinen großen Wert hat und kein Geld einbringt“.

Das nach dem Mahlen des Abfalls gewonnene Kunststoffgranulat wird in Portugal in einer von nur vier Fabriken weltweit, die mit dieser Technologie ausgestattet sind, in Nylonfasern „Seaqual Yarn“ umgewandelt.

„Das ist innovativ“, sagte Pelissier. „Vor vier oder fünf Jahren konnte man Meeresplastik nicht recyceln, weil es lange Zeit dem Salzwasser und der Sonne ausgesetzt war.“

Er sagte, dass Seaqual Yarn etwa 10 Prozent des recycelten Meeresplastiks ausmacht, aber das Ziel sei, diesen Anteil zu erhöhen.

Abgesehen von der portugiesischen Seite des Betriebs ist der Rest definitiv „Made in Tunesien“.

In der Küstenstadt Ksar Hellal südöstlich von Monastir sorgt eine riesige Maschine im hochmodernen Sitex-Werk für höllischen Lärm, während sie das Seaqual-Garn in Denim verwandelt.

Sitex ist ein Denim-Spezialist, der Marken wie Hugo Boss, Zara und Diesel beliefert hat. Nun ist Anis Montacer, Gründer der tunesischen Stoff- und Modemarke Outa, eine Partnerschaft mit dieser eingegangen.

Er entschied sich für Sitex „wegen seiner Sensibilität gegenüber der Umwelt, denn im Jahr 2022 basierten 70 Prozent der Produktion auf recycelten Fasern“.

„Wir haben zusammengearbeitet, um die richtige Garnstärke und den richtigen Indigofarbstoff zu bestimmen“, sagte er gegenüber AFP und fügte hinzu, dass ihre Zusammenarbeit die Farbpalette von Outa weiterhin um natürliche Farbstoffe erweitern wird.

Höhere Kosten „Der gesamte Prozess findet in Tunesien statt, vom in Ksar Hellal verarbeiteten Denim bis zu den tunesischen Näherinnen, die an der Schneiderei arbeiten“, sagte Montacer für Outa.

Allerdings sind die Produktionskosten um 20 Prozent höher als bei Denim ohne Meeresplastikanteil. Trotzdem glaubt Montacer, dass er „andere Unternehmer zusammenbringen und Designer dazu inspirieren kann, umweltbewusste Kollektionen zu produzieren“.

Er beauftragte die renommierte französische Designerin Maud Beneteau, ehemals Hedi Slimane, mit der Gestaltung der ersten Haute-Couture-Kollektion von Outa.

„Wir haben uns für eine hochwertige Kollektion entschieden, weil die Produktionskosten höher sind als bei normalem Garn zur Herstellung von Denim-Stoffen“, sagte Montacer.

Outa-Kreationen waren erstmals während der Tunis Fashion Week im Juni auf dem Laufsteg zu sehen.

Beneteau betrachtete die erste Outa-Kollektion als „eine Herausforderung, eine menschliche Dimension in diesem wunderbaren Projekt, das mit der Idee der Rettung des Planeten übereinstimmt“.

Sie sagt, dass es einige Schwierigkeiten gab, mit einem Stoff zu arbeiten, der „etwas dick und steif war und ursprünglich für Sportbekleidung und Konfektionskleidung und nicht für Haute Couture gedacht war“.

Sie ist eher an feine Seide, Leinen und Baumwolle gewöhnt und gibt zu, dass sie bei der Arbeit mit der neuen Faser einige Bedenken hat, obwohl sie wie ihre Kollegen in der Modebranche versucht, unverkaufte Bestände zu recyceln und zurückzukaufen, um den übermäßigen Konsum zu bekämpfen.

Aber „wenn man bedenkt, dass dies recycelt und ökologisch ist, dass Arbeitsplätze geschaffen wurden, Menschen, die das Plastik aufsammeln … ist das eine ganze interessante Kette“, sagte Beneteau.

Es ist auch ein tolles Garn. Plastik fantastisch: vom Meeresmüll bis zur Taille, könnte man sagen ...

Der britische Modehändler Next erhöhte am Donnerstag seine Prognose für den Jahresgewinn um 10 Millionen Pfund (12,7 Millionen US-Dollar) auf 845 Millionen Pfund, nachdem die Vollpreisverkäufe und der Sommerschlussverkauf zum Saisonende über den Prognosen lagen gilt als Barometer dafür, wie es den britischen Verbrauchern geht, da es in rund 500 Geschäften und online handelt. Es kam nur sechs Wochen nach der letzten Aktualisierung und zeigt, dass Käufer weiterhin den schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen trotzen. Ein Jahr mit hoher Inflation und aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen in Großbritannien haben die Einkommen der Haushalte gekürzt, aber die Ausgaben in den Einzelhandelsgeschäften haben sich gehalten, und Next gab an, dass die jährlichen Vollpreisumsätze um 1,8 % höher ausfallen als im Geschäftsjahr 2022–23. Der Value-Einzelhändler Primark und der Sports Direct-Eigentümer Frasers Group haben beide in letzter Zeit Laut Reuters gab die Nachrichtenagentur Reuters in den vergangenen Wochen positive Updates heraus. Die Gewinnprognose von Next in der Erklärung vom Donnerstag von 845 Millionen Pfund bedeutet, dass sie 2,9 % niedriger ausfallen werden als in den Jahren 2022–23.

Das deutsche Modehaus Hugo Boss hat am Mittwoch seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben, nachdem es einen zweistelligen Umsatzsprung im zweiten Quartal gemeldet hatte, der auf Marktanteilsgewinne dank der jüngsten Markenerneuerung und Marketingoffensive zurückzuführen ist.

Das Unternehmen geht davon aus, dass sein Jahresumsatz zwischen 12 und 15 Prozent wachsen und 4,1 bis 4,2 Milliarden Euro (4,5 bis 4,6 Milliarden US-Dollar) erreichen wird, verglichen mit seiner vorherigen Prognose von etwa 10 Prozent Wachstum auf 4 Milliarden Euro, berichtete Reuters.

Für 2023 wird ein Anstieg des Betriebsgewinns zwischen 20 und 25 Prozent auf 400 bis 420 Millionen Euro erwartet, gegenüber der vorherigen Spanne von 10 bis 20 Prozent.

Die Markenerneuerung von Hugo Boss im Jahr 2022 hat dem Luxuskonzern geholfen, in den sich abschwächenden Märkten in den USA und in Europa, im Nahen Osten und in Afrika (EMEA) widerstandsfähig zu bleiben und gleichzeitig den Umsatz in Asien anzukurbeln, trotz einer branchenweiten schleppenden Erholung in China.

Der Quartalsumsatz stieg währungsbereinigt um 20 % auf 1,03 Milliarden Euro, nach 878 Millionen im Vorjahr. Dazu trugen weltweite Marktanteilsgewinne beider Marken Boss und Hugo bei, insbesondere bei jüngeren Verbrauchern, so die Gruppe.

Der Umsatz entsprach weitgehend der Schätzung der Analysten von 1,0 Milliarden Euro in einer Umfrage des Unternehmens.

Die Aktien von Hugo Boss stiegen laut vorbörslichen Prognosen von Lang & Schwarz um 2,1 %.

Adidas werde im August mehr seiner auf Lager befindlichen Yeezy-Produkte verkaufen, hieß es am Freitag und bekräftigte seine Zusage, einen Teil des Erlöses an Gruppen zu spenden, die gegen Diskriminierung und Hass kämpfen.

Adidas hatte den Verkauf von Yeezy-Schuhen eingestellt und die Zusammenarbeit mit dem Rapper Ye aufgegeben, nachdem der Künstler, der früher als Kanye West bekannt war, eine Reihe antisemitischer Kommentare abgegeben hatte.

Das Schicksal eines großen Bestands an unverkauften Schuhen der einst hochprofitablen Yeezy-Linie hat den Umsatz des Unternehmens belastet, aber die Aussicht, diese Schuhe abzustoßen, hat die prognostizierten Verluste für das Jahr verringert.

„Heute hat Adidas eine weitere Veröffentlichung des YEEZY-Lagerbestands angekündigt, wobei eine Reihe bestehender Produkte schrittweise im Laufe des Monats August weltweit erhältlich sein werden“, sagte das Unternehmen in einer Erklärung.

„Wie bereits kommuniziert, wird Adidas einen erheblichen Betrag an ausgewählte Organisationen spenden, die sich für die Bekämpfung von Diskriminierung und Hass, einschließlich Rassismus und Antisemitismus, einsetzen.“

Adidas sagte, es unterstütze die Anti-Defamation League (ADL) und das Philonise & Keeta Floyd Institute for Social Change und kündigte außerdem seine Unterstützung für Robert Krafts Foundation to Combat Antisemitism (FCAS) an.

Das Unternehmen machte keine Angaben dazu, wie viel es spenden würde.

Wie bei einer früheren Lagercharge, die im Mai veröffentlicht wurde, werde die zweite Runde im August Produkte aus dem Jahr 2022 umfassen, heißt es in der Erklärung.

„Das verfügbare Sortiment wird einige der beliebtesten bestehenden Designs umfassen, darunter den YEEZY BOOST 350 V2, 500 und 700 sowie den YEEZY SLIDE und FOAM RNR“, hieß es.

Unerwartet starke Verkäufe von Yeezy-Schuhen, die aus der Ye-Zusammenarbeit übrig geblieben sind, werden wahrscheinlich dazu beitragen, die Betriebsverluste des Unternehmens in diesem Jahr zu reduzieren.

Adidas gab diese Woche bekannt, dass die potenziellen Auswirkungen einer Abschreibung der Yeezy-Aktie nun 400 Millionen Euro betragen würden, gegenüber den zuvor erwarteten 500 Millionen Euro.

Das Unternehmen gab nicht genau bekannt, wie viel von seinen geschätzten 1,2 Milliarden Euro an Yeezy-Aktien es verkauft hatte, aber Analysten schätzen, dass etwa 15 % davon liquidiert wurden.

Der Umsatz des Birkin-Taschenherstellers Hermes beschleunigte sich im zweiten Quartal, angekurbelt durch anhaltendes Wachstum in den Vereinigten Staaten und eine starke Beschleunigung in China, was die Widerstandsfähigkeit der weltweiten Nachfrage nach den hochwertigen Lederwaren der Gruppe trotz eines trüben Wirtschaftsumfelds zeigt.

Der Konzernumsatz für die drei Monate bis Ende Juni belief sich auf 3,32 Milliarden Euro (3,65 Milliarden US-Dollar), was einem Anstieg von 27,5 % bei konstanten Wechselkursen entspricht und über dem Visible Alpha-Konsens von 22 % Wachstum liegt, mit zweistelligem Wachstum in allen Regionen.

Die Ergebnisse von Hermes kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Luxusaktien aufgrund der Unsicherheit über das Tempo der Erholung Chinas nach der Pandemie unter Druck geraten sind, während sich ein monatelanger Kaufrausch auf dem US-Markt angesichts der steigenden Inflation abkühlt.

Schwache Wirtschaftszahlen für China und vorsichtigere Prognosen von Cartier-Eigentümer Richemont und Branchenführer LVMH haben in den letzten Tagen die Aktien von Luxusunternehmen nach unten gedrückt.

Hermes, das sich mit Handtaschen wie dem begehrten Birkin-Modell für mehr als 10.000 US-Dollar an wohlhabendere Verbraucher richtet, ist dafür bekannt, wirtschaftliche Turbulenzen besser zu überstehen als die Konkurrenz.

„Wir haben keine Unterbrechung der (Wachstums-)Trends gesehen“, sagte Axel Dumas, Vorstandsvorsitzender von Hermes, gegenüber Journalisten und fügte hinzu, dass es eine „Flucht in die Qualität“ von Käufern gegeben habe, die es vorzogen, am oberen Ende des Luxusmarktes einzukaufen.

Der französische Luxuskonzern Kering hat eine Barvereinbarung über den Erwerb einer 30-prozentigen Beteiligung am italienischen Modehaus Valentino für 1,7 Milliarden Euro von einer katarischen Investmentfirma abgeschlossen.

Mit dem Kauf versucht Kering, seine Einnahmequelle zu stärken, da das Unternehmen Schwierigkeiten hat, das ehemalige Spitzenunternehmen Gucci umzukrempeln. Kering meldete am Donnerstag einen Umsatz von 10,1 Milliarden Euro für das erste Halbjahr, ein Plus von 2 %, während die Umsätze von Gucci stagnierten.

Gemäß dem am Donnerstag bekannt gegebenen Deal hat Kering die Option, bis spätestens 2028 100 % von Valentino zu kaufen. Die Partnerschaft könnte dazu führen, dass die katarische Investmentfirma Mayhoola Anteilseigner von Kering wird, sowie weitere potenzielle „gemeinsame Möglichkeiten“, die Aussage sagte.

Francois-Henri Pinault, Vorstandsvorsitzender und CEO von Kering, drückte seine Bewunderung für „die Entwicklung von Valentino unter Mayhoola-Besitz“ aus, die laut Kering Valentino „zu einem der am meisten bewunderten Luxushäuser der Welt“ gemacht habe.

„Ich freue mich sehr über diesen ersten Schritt in unserer Zusammenarbeit mit Mayhoola, um Valentino weiterzuentwickeln und die sehr starke strategische Reise der Markenentwicklung fortzusetzen“, und verweise auf die Rolle von Valentino-CEO Jacopo Venturini, der „weiterhin die Führung übernehmen wird.“

Gucci, auf das fast die Hälfte des Kering-Umsatzes entfällt, befindet sich mitten in einem Relaunch mit einem neuen Managementteam und einem neuen Kreativdirektor, Sabato De Sarno, der seine erste Kollektion während der Mailänder Modewoche im September vorstellen wird.

Valentino, 1960 von Valentino Garavani gegründet, verzeichnete im Jahr 2022 einen Umsatz von 1,4 Milliarden Euro. Pierpaolo Piccoli ist seit 2008 Kreativdirektor bei Valentino und arbeitete von 2008 bis 2016 mit Maria Grazia Chiuri zusammen.

Mit seinem Unternehmenssitz in Mailand und seinem Designstudio in Rom ist das Modehaus mit seinen Damen- und Couture-Kollektionen eine tragende Säule der Pariser Modewoche und bringt seit Kurzem auch Herrenmode nach Mailand zurück.

Die Aktien von LVMH fielen am Mittwoch stark, da Analysten sagten, dass ein paralleler Anstieg der Verkäufe bei den weltweit führenden Luxusgütern darauf hindeutet, dass sich der gesamte Sektor auf einen weniger beeindruckenden Wachstumspfad bewege.

„Obwohl dies in absoluten Zahlen eine solide Wachstumsrate ist … ob wir jetzt am Ende des positiven Gewinnrevisionszyklus für Luxusgüter sind und welche Treiber das künftige Branchenwachstum sind“, schrieben Analysten von JP Morgan.

Die LVMH-Aktien verloren im frühen Handelstag 3,7 %, was auch die Aktien des Rivalen Kering in Mitleidenschaft zog.

Das französische Unternehmen, zu dessen 75 Marken die Modelabels Louis Vuitton und Dior sowie Hennessy-Cognac und der US-Juwelier Tiffany gehören, gab am Dienstag bekannt, dass es in den drei Monaten bis Ende Juni einen Umsatz von 21,2 Milliarden Euro (23,4 Milliarden US-Dollar) erzielt habe.

Der Anstieg um 17 % bei konstanten Wechselkursen war etwas besser als die Analystenerwartungen für ein Wachstum von 16 %. Die Lederwarensparte von LVMH, Heimat von Vuitton und Dior, steigerte den Umsatz um 21 % und lag damit ebenfalls knapp über dem erwarteten Anstieg von 20 %.

Der knappe Vorsprung für ein Unternehmen, das routinemäßig Ergebnisse lieferte, die über den Erwartungen lagen, und als Vorreiter für die Luxusbranche gilt, deutete auf die „Normalisierung“ des Sektors nach Jahren herausragenden Wachstums hin, das von der Euphorie nach der Pandemie angetrieben wurde, so Luca Solca von Bernstein sagte.

LVMH meldete auch einen Umsatzrückgang von 1 % in den USA, da der Appetit auf hochwertige Mode und Lederwaren dort nachließ, insbesondere bei weniger wohlhabenden Käufern, und die Margen aufgrund hoher Marketingausgaben niedriger ausfielen als erwartet.

Der deutsche Sportbekleidungshändler Puma gab am Mittwoch bekannt, dass der Umsatz im zweiten Quartal dank höherer Umsätze in Asien und Europa um 11 % gestiegen sei und damit leicht über den Markterwartungen liege.

Der Sportbekleidungssektor kämpft angesichts der schwächelnden Nachfrage in Nordamerika und einer langsamer als erwarteten Erholung in China, einem Markt, auf den die Branche gesetzt hatte, um die Umsätze anzukurbeln, mit der Reduzierung der Lagerbestände.

Puma hielt an seinen Finanzzielen für 2023 fest, äußerte sich jedoch vorsichtig zu den Marktbedingungen, einschließlich einer „unsicheren“ Erholung in China.

„Das makroökonomische Umfeld und die volatile Einzelhandelsnachfrage bleiben eine Herausforderung, insbesondere in Nordamerika und Europa, da Rezessionsrisiken die Verbraucherstimmung belasten.“

Die Aktien von Puma, die im frühen Handel in Frankfurt fielen, stiegen bis 07:12 GMT um 1,6 %.

Puma gab an, eine starke Nachfrage nach seinen neuen Terrassensneakern Palermo und Super Team zu verzeichnen.

Die ersten Produkte aus einer erneuerten Partnerschaft mit Rihanna werden die Interpretation des Terrassentrends durch die mit einem Grammy ausgezeichnete barbadische Sängerin zeigen, sagte Puma, wenn sie im September auf den Markt kommen.

Dabei handelt es sich um Stile aus den 1970er und 1980er Jahren, die nach dem Stehplatzbereich in Fußballstadien benannt sind.

Der Umsatz von Puma belief sich im Quartal auf 2,12 Milliarden Euro (2,34 Milliarden US-Dollar), ein Anstieg gegenüber 2 Milliarden im Vorjahr und über den 2,05 Milliarden, die von den von Refinitiv Eikon befragten Analysten erwartet wurden.

Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich und einem Betriebsergebnis zwischen 590 und 670 Millionen Euro. Es hieß, man könne die Prognose anpassen, wenn es im dritten Quartal gut laufe.

Der Betriebsgewinn lag im Quartal mit 115 Millionen Euro um 21 % unter dem Vorjahreswert, lag aber immer noch über den von Analysten erwarteten 110 Millionen Euro.

Unter dem rhythmischen Klappern traditioneller Holzwebstühle spinnen Handwerker in einer Werkstatt im ländlichen Burkina Faso indigogefärbte Baumwolle zu ausgedehnten Stoffbahnen, die für moderne Anzüge bestimmt sind, die vom führenden Couturier des Landes entworfen wurden, berichtete Reuters.

Vor zwanzig Jahren kehrte der in Paris ansässige Modedesigner François Yameogo in seine Heimat Burkina Faso zurück, um eine Anlage zu errichten, die sich auf die Herstellung von Faso Danfani, dem traditionellen Stoff des Landes, für die Verwendung in seinen charakteristischen Indigo-Sportmänteln spezialisierte.

Diese Werkstatt steht nun im Mittelpunkt eines Wiederauflebens der Faso-Danfani, nachdem ein kürzlich von den Militärführern des Landes erlassener Erlass das handgewebte Material zur offiziellen Staatskleidung ernannte und seine Verwendung bei Staatsveranstaltungen und in Schuluniformen vorschrieb.

„Wir wurden mit Secondhand-Produkten überschwemmt … (aber) unsere Baumwolle ist rein“, sagte Yameogo, der hinter einer vollgestopften Werkbank in seinem Laden saß, etwa 100 km (62 Meilen) westlich der Hauptstadt Ouagadougou. „Es liegt an uns, es wertzuschätzen und zu nutzen.“

Die Wirtschaft des westafrikanischen Landes stützt sich stark auf seine Baumwollindustrie, die oft als ihr „weißes Gold“ für Beschäftigungsmöglichkeiten und Exporteinnahmen bezeichnet wird.

Der Import gebrauchter Kleidung aus wohlhabenderen Ländern bietet jedoch kostengünstige Alternativen zu lokal hergestellten Materialien und verdrängt diese effektiv vom Markt.

Dies halte die inländischen Stoffpreise künstlich niedrig, schrecke von Investitionen in moderne Technologie ab und verschärfe die Armut, so die Lebensmittelagentur der Vereinten Nationen.

Yameogo, ein ehemaliger Praktikant bei dem renommierten amerikanischen Modedesigner Marc Jacobs, begann, Faso Danfani in seine Kollektionen zu integrieren, in der Hoffnung, ihnen ein neo-zeitgenössisches Flair zu verleihen, das den Stoff ins Rampenlicht der globalen Mode rücken und den lokalen Kunsthandwerkern höhere Erträge sichern könnte.

„Wir verarbeiten nur 3 % unserer Baumwolle vor Ort, aber wir wollen 20 bis 25 % erreichen“, sagte er. „Ich denke, wir werden es schaffen.“

Das Faso-Danfani-Mandat der regierenden Junta ist bereits bei Beamten sichtbar, die Yameogos Kreationen tragen, darunter auch beim Premierminister. Der Trend wird sich im Oktober verstärken, wenn die Schulen nach den Sommerferien wieder öffnen.

Mittlerweile wächst die internationale Präsenz des Stoffes.

Yameogos neueste Kollektion war letzten Monat der Höhepunkt einer Faso-Danfani-Laufstegveranstaltung in Paris, die von einem vielfältigen Publikum gefeiert wurde, das in den uralten Stoff gekleidet war.

Der Trend zu niedrigen „Terrassen“-Sneakern mit Gummisohlen könnte Adidas und Puma diesen Sommer einen Vorteil gegenüber Nike verschaffen, kann aber die schwächelnde Nachfrage in den USA und China möglicherweise nicht ausgleichen.

Die deutschen Sportbekleidungsgiganten Adidas und Puma haben ihre Archive durchforstet, um alte Modelle in neuen Farben wieder auf den Markt zu bringen und so neues Interesse an den Schuhen aus den 1970er und 1980er Jahren zu wecken, die nach dem Stehplatzbereich in Fußballstadien benannt sind.

Die Zahl der Suchanfragen nach „Adidas Samba“, einem der wichtigsten Terrassenmodelle der Marke, ist im vergangenen Jahr weltweit sprunghaft angestiegen und erreichte Mitte Juni ihren Höhepunkt, wie Daten von Google Trends zeigen.

Puma dürfte von dem Trend weniger profitieren als Adidas, weil sein Terrassensortiment keinen so hohen Bekanntheitsgrad hat, sagte Adam Cochrane, Analyst bei der Deutschen Bank. Aber es ist sicherlich ein Bereich, in dem die Marke konkurrieren kann.

„Wenn es einen Verlierer gibt, dann ist es Nike, das nicht über die Erfolgsbilanz der 80er-Jahre verfügt, sodass man nicht auf die historischen Schuhe zurückgreifen und den alten Katalog noch einmal durchgehen kann“, sagte er. Nike ist eher für klobige Basketballschuhe bekannt, wie zum Beispiel die äußerst erfolgreiche Jordan-Reihe.

Obwohl der Umsatz mit Terrassenschuhen wächst, macht er nur einen kleinen Teil des Gesamtgeschäfts aus. Investoren werden Puma und Adidas bei den Ergebnissen für das zweite Quartal am 26. Juli bzw. 3. August zu umfassenderen Strategien drängen, um die schwache Verbrauchernachfrage zu bewältigen.

„Wir glauben, dass der US-Markt jetzt (nach China) im Mittelpunkt der Sorgen der Anleger von Adidas und Puma steht“, sagte Robert Schramm-Fuchs, Portfoliomanager bei Janus Henderson, das Anteile an Adidas hält.

Nike meldete letzten Monat das langsamste Umsatzwachstum seit vier Quartalen in Nordamerika, seinem größten Markt, was auf einen schwächer als erwarteten US-Konsum hinwies. Die schwachen BIP-Zahlen aus China letzte Woche lösten auch in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt Alarm aus.

Adidas hat jedoch einen großen Aufschwung durch den Verkauf einiger seiner Lagerbestände an nicht mehr erhältlichen Yeezy-Schuhen erhalten. Am Montag senkte das Unternehmen seinen erwarteten Betriebsverlust für 2023 von 700 Millionen Euro auf 450 Millionen Euro und verwies auf unerwartet starke Yeezy-Verkäufe.

Adidas, das seit Jahresbeginn vom ehemaligen Puma-CEO Björn Gulden geleitet wird, gab im Mai bekannt, dass es den Erlös aus dem Verkauf von Yeezy-Aktien an Nichtregierungsorganisationen wie die Anti-Defamation League spenden werde, hat jedoch noch nicht gesagt, wie hoch der Anteil des Erlöses sein wird Gehe zu NGOs.

Puma, dessen Aktien im vergangenen Jahr hinter Nike und Adidas zurückgeblieben sind, sollte die Anleger über die Strategie informieren, da die Marke nach einer von einigen als zu stark betonten Lifestyle-Betonung anstrebt, ihr Geschäft im Bereich Performance-Sportbekleidung zu verbessern.

Sportbekleidung habe das Potenzial, mit einer „Casualisierung“ der Mode und dem verstärkten Fokus der Verbraucher auf Gesundheit und Fitness weiter zu wachsen, sagte Edouard Aubin, Analyst bei Morgan Stanley.

„Allerdings sind die Kosten für den Wettbewerb um Sportbekleidungsmarken sehr hoch und die Eintrittsbarrieren niedrig, was Einzelhändler ziemlich anfällig für „Boom-and-Bust“-Zyklen macht, wenn sich Trends ändern“, sagte Aubin.

Adidas erhielt Aufträge im Wert von mehr als 508 Millionen Euro (ca. 565 Millionen US-Dollar) für 4 Millionen Paar unverkaufte Yeezy-Schuhe, besser als die „optimistischste Prognose“ des Unternehmens, berichtete die Financial Times am Montag.

Die starke Nachfrage nach den ersten Online-Verkäufen würde dem deutschen Sportbekleidungsunternehmen möglicherweise eine große Abschreibung seiner verbleibenden Lagerbestände ersparen, sagte die Zeitung.

Adidas stellte im Oktober den Verkauf von Yeezy-Schuhen aus der aufgelösten Partnerschaft mit Ye ein, nachdem der Rapper, der früher als Kanye West bekannt war, eine Reihe antisemitischer Kommentare abgegeben hatte.

Der Verlust der hochprofitablen Sparte beeinträchtigte den Umsatz des Unternehmens im ersten Quartal um rund 440 Millionen US-Dollar.

Allerdings hat die starke Nachfrage nach den unverkauften Sneakern die Befürchtungen in der Adidas-Zentrale zerstreut, dass die Ausbrüche von Ye und ein Rückgang des Marketings in der jüngsten Vergangenheit die Marke Yeezy zu giftig gemacht hätten, sagte FT unter Berufung auf Quellen.

Adidas lehnte eine Stellungnahme ab und sagte, es befinde sich im Vorfeld der am 3. August erwarteten Quartalsergebnisse in einer „ruhigen Phase“.

Das Unternehmen hatte im Mai angekündigt, einen Teil des Verkaufserlöses an Organisationen zu spenden, die gegen Antisemitismus und Rassismus kämpfen.

Die Diskussionen darüber, wie viel an einzelne Wohltätigkeitsorganisationen gespendet werden soll, seien im Gange, berichtete die FT und fügte hinzu, dass das Unternehmen in einem ersten Schritt fünf Wohltätigkeitsorganisationen in den USA und China ausgewählt habe.

„Spenden in Höhe von mehr als 8,5 Millionen Euro an die fünf Wohltätigkeitsorganisationen wurden diskutiert, es wurde jedoch noch keine Entscheidung getroffen“, sagte FT unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Der aus den Verkäufen gespendete Endbetrag wird viel höher ausfallen, da das Unternehmen bereit ist, einen erheblichen Teil des Gewinns aus dem Yeezy-Bestand zu zahlen, heißt es in dem Bericht.

Adidas hatte für dieses Jahr einen Verlust prognostiziert, bevor es seine Absicht bekannt gab, übrig gebliebene Yeezy-Aktien zu verkaufen.

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